初识花山，是在一篇文言文游记里，文言文虽说枯燥难懂，但花山的俊秀却在脑海中久久挥之不去，而且更加向往那“且坐坐”的悠悠情怀。

去花山的主意是打定了，却迟迟未动身。直到夏暑渐消，秋凉乍起，加上难得的晴朗天气，天时地利人和都齐了，定是花山在远远的召唤我了。说走就走，戴个草帽，一身轻装，朝她奔去。

虽说并未刻意等到秋天才动身，但自认为秋日的山中是最空灵隽秀的，只因那秋日的阳光最合我心，既无春日的倦柔，也无夏日的焦灼。   

花山是座文化名山，自古受文人墨客的青睐，这一点从山中为数颇多的题字石便可知，其中就有大书法家王羲之的题字，称花山为“山种”。沿着华山路一直向前，经过龙池风景区，再过一座牌坊，石板路迎接我到花山脚下。

跨过山门，并无铺垫，眼前就是幽深的登山路，路两旁的树十分茂密，品种繁多，树下看不见泥土，厚厚的落叶已将其覆盖，因有红枫参杂其中，并不显得十分萧条，落叶中还不乏许多橡栗子，那是一种形似栗子而又比栗子小的果物。

踏上山路，慢慢往上走，因为天气好，不时有阵微风吹过，顿觉神清气爽，山的灵气渐渐将人包围。山林之中，偶尔有几束光澄澈的沿着树身滑落，光落的地方，几片树叶被小虫弄的微微翻动，此时的树叶像生在天堂一般，那么的明丽、清亮。

山间空气略有潮湿，几丝蜘蛛网网着露珠，在阳光下像金丝线一般，还有几个小蜜蜂和不知名的小飞虫悬浮在半空，因山中清寂，鲜有游客，此时的我，就像置身水底，一直望到天上去。

继续往上走，发现花山鲜有人工的痕迹，这更让我爱上了这里，我想这也是游客为何稀少的缘故了。再走了一分钟的路程，“且坐石”已经在那敦厚老实的等着我了。“且坐石”面对着一个亭子，亭子有个好听的名字曰“望月亭”，光是想想那月下美景，就足以令人神往了。“且坐石”壮如蒲团，一人坐宽敞平坦，还有一小块垫脚石，足以叫人卸去登山的疲劳。且坐坐吧，给自己换一份悠然的心境。

又走了一会，左侧一块平坦如床的石块卧于山壁边。传说中的八仙之一吕洞宾常醉卧于此，夜晚静听山泉叮咚，至次日清晨才会离去，好不自在!除此之外，还有许多文人雅迹，在此不一一道来。愈往上走山气愈重，峰回路转处，一石如狮状卧于面前，头微侧于左身，故名曰“卧狮石”，是怎样的山气滋养出这么一块灵石来？

行至半山腰，有一座不大的庙宇，庙前有好几颗树已经有三百多年的历史了，忽然想起庄子《逍遥游》中的一句话，“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋”，虽说三百年远不及八千年，可事物没有永远存在的道理，三百年已是可望而不可及的了。

试着双手环抱树身，远不能围成一圈，脸贴着树干，厚重的历史感即刻感知。树上有一群蚂蚁爬过，它们又在树上生活了多久呢？树屹立三百年不倒，山又存在了多久呢？五百年？一千年？又如庄子所说的“小年不及大年”，可不论小年还是大年，他们都共同存在着，万物也正是因为互相包容，才得以生存。倘若山排斥树，树排斥小生命，山就没有了灵性，树便不能感知存在的快乐，这样一想，更是敬佩这山、这树、这一草一木。

庙前有一处泉水，名曰“洗心泉”，正是叶落时分，池中也积了不少落叶，水算不上清澈，却多了份浑厚之感。站在泉边，正是那句“山光悦鸟性，潭影空人心”最最贴切，才知道什么叫“王孙自可留”了。

过了庙不久，那传闻中一夜凿出的五十三级石阶整齐的现于眼前，石阶排列在一整块巨石上，相传当年康熙帝欲游花山，但山路陡峭难登，山中的晓青和尚便发动众僧，连夜在这块峭壁上凿出五十三级石阶，康熙帝次日由此登上山顶。

拾阶而上，转几个陡弯，便到了山顶，山顶有一个清丽的名字“莲花峰”，因为山顶由几块巨石聚拢而成，形似莲花，得以此名。不过，莲花得从空中看，我只能在花瓣中穿梭。

此时，山顶被夕阳包围，极目望去，周围还有不少山峰，不远处的白马涧游声鼎沸，于此处形成鲜明对比。无人工雕饰的花山，一草一木都散发着灵气，花山用它有限的身体，让花鸟虫兽安栖于此，用她的双臂温柔的抚摸着草木，如同对待自己的孩子，看着时光，看着改变，看着他们成长的艰辛与快乐，看着生命的凋零与延续。

山风渐渐转凉，是时候离开这宛如世外桃源的花山了。